659 kilómetros

y van ya...

2010-06-02T09:02:00.003+02:00

Otro blog que abandono. Con los blogs soy peor que con los propósitos de año nuevo. Me duran lo justo.

icono inútil

2010-04-28T08:50:00.004+02:00

El mundo se divide entre los que creen que el exprimidor-araña de Philippe Starck es uno de los objetos mejor diseñados de la historia y los que lo consideran como algo muy estético pero poco práctico. Estos dos grupos no coinciden con otros dos grupos en los que también podemos dividir el mundo: los que tienen uno de estos ítems en su casa y los que no. Los que sí lo tienen se dividen entre los que lo utilizan, que son los menos, y los que no. Éstos últimos sí que suelen pertenecer a una de las primeras subdvisiones que he mencionado: las de los que creen que el exprimidor-araña es más decoración que utensilio de cocina. Yo soy uno de ellos. Y me siento un poco gilipollas haciendo mi zumo de naranja de todas las mañanas a mano, tras cargarme el exprimidor cutre que sí usaba. Mientras el otro sigue ahí, en su estantería, disfrutando de su estatus de icono del diseño moderno absolutamente inutil.

mens sana in corpore sano (in nice clothes)

2010-04-25T11:24:00.005+02:00

La estética deportiva conquista la ropa de calle, mientras que la ropa deportiva corre el riesgo de ser cada vez menos estética. Muchos pasamos bastantes horas al año corriendo, nadando, practicando yoga, en el gimnasio... y estoy seguro de que hay mercado para las prendas deportivas que sepan conjugar lo práctico con lo estético. Aunque también es cierto que cuesta invertir dinero en cosas que van a terminar inevitablemente empapadas de sudor. Sin embargo, si somos capaces de gastar bastante dinero en prendas que utilizaremos como mucho una vez cada quince días, quizá deberíamos pensar que nos merecemos unas buenas (y bonitas) mallas para correr o una sudadera para después de los entrenamientos en el gimnasio. Líneas como la de Nike (sobre todo Nike Women, relanzada gracias al talento de Kristina Szasz, que luego haría algo parecido, pero para hombre, en Dockers) demuestran que esto es posible. Otros casos, como los de las horrendas cosas que diseña Stella McCartney para Adidas, nos muestran que la intersección entre moda y deporte no es tan secilla. A veces es una fusión artificial, como las de Bikkembergs o D&G, más enfocadas hacia el fetichismo de la ropa deportiva que a la práctica del deporte en sí misma. De cualquiera manera, lo que está claro es que hay espacio para nuevas propuestas interesantes.

en busca de la mochila perfecta

2010-04-23T09:02:00.006+02:00

Las zapatillas del gimnasio, la pantalla de vídeo portátil, las chancletas, las gafas, las otras gafas, la carpeta de clase, una manzana, una novela... todo esto y más es lo que puedes encontrar en mi mochila un día cualquiera. Admiro a los que van por la calle sin nada, sin mochila ni bolsa. Imagino que no tendrán que cargar con nada. Yo sí tengo que hacerlo y llevo años intentando encontrar el contenedor perfecto. He explorado todas las opciones, tanto en forma (mochilas, messengers, shoppers...) como en procedencia-precio (Eastpak, Y-3, Nike, Prada, Manhattan Portage...). Las aburridísimas (pero prácticas y de una calidad inigualable) bolsas y mochilas de Tumi siguen siendo las que mejor puntuan, pero son tan... adultas. Me quedan por explorar pocas opciones, pero no desisto. Ahí fuera, seguro, está la mochila perfecta para mí. Sólo tengo que encontrarla.

gafas y sotanas

2010-04-22T08:49:00.004+02:00

El otro me topé (literal: volvía de clase y ahí estaba, justo al lado de casa) con una fiesta de presentación de las gafas de DSquared2. Seguramente los enanos, perdón, hermanos, Caten, los 2 DSquared, estaban en el evento (El que si estaba, lo vi, era el padre Apeles, en fin). No me pueden caer peor estos dos, no puede desgradarme más su estética, pero admiro su capacidad para encontrar su nicho de mercado, de localizarlo, nutrirlo y hacerlo crecer. Su reivindicación de la horterada y los tópicos italianoides y filogays tendrá sentido para algunos, pero no para mí. La reinterpretación de la vulgaridad es, en su caso, tan obvia que igual ni siquiera es real. El Versace de los ochenta y noventa no disfrazaba de putas a las señoras, sino a las putas de señoras. Más o menos. Que sea caro no quita para que siga siendo una horterada. DSquared2 hacen un poco lo mismoy visten a sus clientes de celébrities basura, de caricaturas porno, de chaperos, de dibujos animados hipersexuados y baratos. ¿Tendrá el padre Apeles algo suyo?

suma y sigue

2010-04-20T07:58:00.004+02:00

Minutos. Eso eslo que están durando las cosas en la venta online de los stocks de Maharishi y MHI. Menos mal que yo fui decidido y me hice con mi helmet bag enseguida. No sé dónde voy a meter tantas bolsas y tantos zapatos. Quizá debería devolverlos al mercado, venderlos en Ebay, recuperar el coste, ganar dinerito con ellos incluso. O poner un restaurante temático, o un museo. ¿Hay algo más patético que no utilizar las cosas que compras? Es tan decadente, tan grosero incluso. Pura decadencia occidental. Pero a la vez es tan difícil no enamorarse de algunos objetos, resistirse a la tentación de poseerlos. ¿Menos es más o más nunca es suficiente?

los náuticos

2010-04-15T08:52:00.005+02:00

No pienso ponerme unos náuticos nunca más. Been there, done that. No voy a entrar en el juego de lo que vuelve, lo reinterpretado, el revival. Esta vez no. Entiendo perfectamente que los que vivieron en sus carnes la estética de los ochenta se nieguen a jugar ahora a los disfraces ochenteros, a los cortavientos de plastiquillo, a los colorines. Been there, done that, worn that. Yo ya llevé náuticos en su momento, no tengo por qué volverlo a hacer. Aún así, me divierte (y me alegra) ver el relanzamiento de firmas como Sebago. ¿Para qué importar el preppy americano si aquí tenemos el nuestro? ¿Por qué dejar que sean Ralph y Tommy los que partan la pana (y el tartán), cuando aquí podemos hacerlo igual de bien?

vicioshoe

2010-04-12T18:17:00.008+02:00

Hace tiempo que lo mío con el calzado dejó de ser afición. Ahora podríamos decir que es "coleccionismo" (opción positiva), "obsesión" (opción menos positiva) o, directamente "enfermedad". Al menos no tengo a zapatos y zapatillas (y botas, no olvidemos nunca a las botas) en mi catálogo de parafilias sexuales. Sólo me falta eso. Que a mi edad (recién estrenada, por cierto) siga poniendo los ojos en blanco ante unas zapatillas de Lanvin (absurdamente lujosas, una herejía ponérselas, todo el concepto es absurdo) o unas botas de Undercover, quizá es síntoma de que necesito ayuda. Pero como (casi) todas las adicciones, si la sabes cuidar, si la sabes llevar, si la controlas tú a ella antes de que ella te controle a ti, te proporciona una felicidad y un placer que sólo otros adictos entienden. A algunos les parecerá que machacarme en el gimnasio calzado con las Ribcage de Puma-Mcqueen es una herejía. Otros no sabrán ni de la existencia de tal objeto. Es como llevar un tatuaje enorme en alguna parte de tu piel habitualmente cubierta. Con que lo sepas tú y lo disfrutes tú es suficiente.

¿más guapo en persona?

2010-04-05T20:53:00.005+02:00

"En persona es mucho más guapo" es lo que se dice de algunas personas que normalmente sólo vemos en la tele o el cine. "En la web tenías mejor pinta", posible actualización-derivación de esta frase, se podría aplicar muy bien a los productos de American Apparel. En su web es todo tan apetecible, tan sexy, tan necesario, tan innecesario pero deseable… En la realidad, sin embargo, los productos AA tienen una calidad que deja mucho que desear y se venden en unas tiendas que, a menos que seas realmente fanático del ambiente de mierdero low-cost de las tiendas de ropa de segunda mano, tiran para atrás. ¿Prendas básicas? Sí, pero no más (ni desde luego, mejores) que las que se pueden encontrar en otras cadenas similares. ¿Precios ajustados? En absoluto, y mucho menos si consideramos la relación calidad-precio. ¿Producción más ética y ecológica? Peliagudo asunto, siempre bajo sospecha. Si no fuese porque soy adicto a esta camiseta-polo (tanto que no me duele nada pagar los –absolutamente injustificados- 32 euros que cuesta) jamás pisaría una de estas tiendas horrorosas y sobrevaloradísimas. De hecho, dado que lo único que me interesa de ahí se vende online en un ventajoso pack de tres, no lo hago. Prefiero quedarme con las falsas promesas de su web.

(NOTA: no, ése no soy yo. Por suerte)

de divas y parodias

2010-04-01T22:21:00.004+02:00

Tiene huevos que ahora Scott Schuman se enrabiete al ver que a su Sartorialist le salen imitadores y parodias. Son éstas últimas, y concrétamente ésta, las que le han sacado de sus elegantes (y cada vez más snobs y pretenciosas) casillas. Ser parodiado es sinónimo de haberlo logrado, y no aceptarlo con naturalidad y buen humor, de no merecer ese éxito. Está claro que el blog de Schuman, pese a que sigue siendo un básico, está cada vez más acartonado y, una vez que se ha creado su propio mundo, compuesto de bufandas, abrigazos y estilistas anoréxicas de Vogue, ha decidido no salir de él. Aburguesarse y mirarse demasiado al espejo supongo que es una de las varias posibilidades de evolución natural que tenía el proyecto. Supongo también que la conversión del pequeñajo Schuman en diva airada estaba también dentro de lo esperable.

Perfecta Olivia

2010-03-30T08:38:00.008+02:00

'A single man' no es una película perfecta, desde luego, pero estaremos de acuerdo en que estéticamente es intachable. Quizá demasiado. Lo cierto es que todo lo que hace Tom Ford tiene un halo de perfeccionismo excesivo y al borde de la incomodidad. Excepto en la maravillosa escena del baile, a Colin Firth y Julianne Moore se les ve casi constreñidos por la belleza y el buen gusto de todos y cada uno de los fotogramas de 'A sinle man'. Esto no le ocurre a Olivia Williams en la recién estrenada 'El escritor' de Polanski. Es ésta otra película que supura estilo y elegancia, pero de una manera mucho menos relamida, más dura, más real, y a la vez más inalcanzable. Todo en ella es exquisito, y aún asi la Williams sobresale, con su aire sobrio y duro, hiperfemenino y masculinizado al tiempo. Una mezcla de elegancia clásica británica y vanguardia belga, en las antípodas de la muñeca corporativa Chanel-Escada que interpreta Kim Cattrall en la película. 'El escritor' podría haber estado dirigida por Hitchcock. Él habría escogido también al tamden Olivia-Kim para interpretar estos dos polos (polos opuestos, polo norte y polo sur, gélidos ambos) femeninos de la película. Pero él se habría quedado con Kim, mientras que Polanski, igual que yo, apuesta sin dudarlo por la mucho más interesante Olivia.

Quality time

2010-03-26T22:08:00.006+01:00

El otro día descubrí que soy diez años mayor que la mayoría de mis compañeros de clase. O lo descubrieron ellos. Yo ya sabía que era de los más mayores, pero no que fuese EL MÁS mayor. No imaginaba que ellos fuesen tan jóvenes. Ellos tampoco pensaban que yo fuese “tan mayor”. Palabras literales y dolorosas. ¿Será verdad o sólo una maniobra diplomática? Hay un punto, entre los treinta y los cuarenta, en el que parecer más mayor ya no mola. Pero intentar quitarse años desesperadamente es aún peor, completamente patético. Es el momento de pensárselo dos veces antes de tomar decisiones patéticas, y salir a la calle enseñando la goma de los calzoncillos. Dentro de un par de semanas es mi cumpleaños. Espero que nadie me regale unos calzoncillos cuya goma pretenden que enseñe. Que vayan a The Outpost y me compren cualquier cosa. Lo que sea, si es de allí, me va a gustar. ¿Una bolsa de Want Les Essentiels de la vie? Perfecto. ¿Unas gafas de Raf Simons? Mejor aún. Es lo bueno de cumplir treinta y tantos, que aprecias ese tipo de cosas en las que calidad prima por encima de todo lo demás. ¿Lo malo? Que la calidad se paga cara. Yque al año que viene serán treinta y tantos y uno más.

quiero y no puedo

2010-03-21T17:47:00.009+01:00

¿Es cierto eso de que los pañuelos de Alexander McQueen, esos ya clásicos estampados con calaveras, se cotizan de segunda mano a muchas veces su precio de venta habitual? Mmmmm, en el escaparate de Jean-Pierre Bua tienen alguno, quizá comprarlos para luego revenderlos sea hacer un buen negocio... De hecho, hasta hace bien poco tenían también una estupenda bufanda "calaverada" que estuve a punto de comprar. No lo hice, primero, porque el calaverismo, por muy McQueen que sea no es mi estilo y, segundo, porque he intentado no ser, en la medida de lo posible, consumidor aspiracional, ni pretender disfrazarlo de otra cosa. Tarea difícil. La moda, y más a esos niveles, y más para los que no nadamos en millones, es aspiración pura. Ganas de ser parte del mundo de Balenciaga, de Prada o de Coco (Chanel, o Rocha, lo mismo da), a través de ítems que nos permiten franquear, o creer que franqueamos, aunque sea en sueños, la barrera entre nuestra realidad y otra más perfecta, más acorde a lo que queremos ser y tener, no a lo que somos y tenemos. ¿Un pañuelo de McQueen te da acceso a ese otro mundo? ¿Y unos simples calcetines firmados por Rick Owens? ¿Hasta que punto es lícito este juego de quiero y no puedo? ¿Es divertido o simplemente frustrante, incluso patético? Y, lo que es más imporntante ¿puede uno decidir cuando quiere jugar y cuándo no?

vivo en Barcelona

2010-03-18T17:08:00.003+01:00

Por no tener, no he tenido ni período de adaptación a Barcelona. Tras años viviendo un 20% del tiempo aquí y el 80% restante en Madrid, invertir las proporciones no ha sido traumático. Nuevas rutinas, nuevos horarios, nueva tintorería (no os riáis: es importante) y nuevo casi todo. O semi-nuevo, más bien. Nuevo al 60%, el que va del 20% al 80%. Yo me entiendo. Echo de menos mi parque madrileño, y a mi entrenador David, pero ya le empiezo a coger el gusto a mis vueltas corriendo a la Escuela Industrial o que del vestuario a la piscina haya que subir escaleras, y no bajarlas. El primer día las subí, y aparecí en una oficina, en bañador y con el gorrito puesto. Y me he acostumbrado más rápido de lo que creía a este ordenador tan pequeñito, aún más que mi querido (y un poco celoso ahora mismo) iBook. Quizá no diga jamás “vivo en Barcelona”, mientras ese 20% de vida Madrileña siga existiendo. El primer fin de semana en Madrid de esta nueva etapa ha sido raro, lo reconozco. Como lo es hacer planes en Barcelona en día de diario, o madrugar o no tener que darle indicaciones al taxista que me lleva a casa.

Raf by Raf for Me

2010-03-14T22:44:00.003+01:00

Yo al principio no daba un duro por Raf by Raf Simons, la segunda línea de (obviamente) Raf Simons. Ahora miras dentro de mi armario y encuentras rafbyrafsimonismos por todos los lados: polos, camisetas, chaquetas, sudaderas, zapatillas… todo de Raf. Los básicos de Raf by Raf son realmente básicos, pero tienen un pequeño toque que los hace especiales: las proporciones cuello-mangas-hombros de los polos son levemente más rectas que las de un polo estándar, las sudaderas están cortadas para albergar cuerpos con un poco más de músculo que lo normal (que lo normal para este tipo de marcas, es decir, cero músculo y todo huesos), las zapatillas combinan con casi todo… Raf by Raf es el punto de intersección entre la vanguardia belga y el estilo americano. Minimalismo y funcionalidad. Sobriedad casual. Podría ser una colección cápsula “europea y oscura” de GAP. O la línea más alta de la tienda Uniqlo del SoHo neoyorquino, en sustitución de la que ya existe, diseñada por la gran Jil Sander, cuya marca homónima está ahora dirigida por… Raf Simons. Todo cuadra. Raf by Raf está además disponible en algunas de las boutiques online más potentes. ¿Alguien da más ahora mismo?

A de Apple, B de Barcelona.. y P de Prada

2010-03-12T18:10:00.016+01:00

Tiene sentido eso que dicen de que Prada y Apple están medio pegándose por un local en Barcelona, junto al nuevo Mandarin Oriental del Paseo de Gracia. Para Apple sería una oportunidad de oro de poner su primera tienda "real" en España, aunque quizá ahora que parece que el cacareado iPad podría pegarse un buen batacazo cuando finalmente salga al mercado, quizá no sea el mejor momento. Por otro lado, Prada no tiene tienda propia en Barcelona. Es de las pocas megamarcas que carecen de escaparate en el Paseo de Gracia, una de las calles más bonitas de España, si no la más. Sería la de Miuccia una de las tiendas "burguesas" de su marca, como las dos de Madrid, comparables con las de sus firmas rivales, y alejada de sus alucinantes "epicenter store", como las de Rem Koolhas de Nueva York o Los Angeles o la de Herzog & De Meuron de Tokyo, esa estructura de apariencia vítrea/gelatinosa. El Mandarin Oriental de Barcelona es un lugar extraño. Rehabilitado no se sabe si con un gusto exquisito o terrible (encabeza este post una foto de su atrio), recuerda conceptualmente a la estética de, curiosamente, Prada. Se rige por las mismas leyes que permiten que algo sea atractivo más que bonito, tentador pese a su aparente carencia de armonía, extremadamente lujoso y terriblemente vulgar a la vez. Intrigante. A veces excesivamente obvio y otras, aparatosamente rebuscado. Irritante y, aún así (o gracias a ello), poderoso.

Helmut Lang ya no es Helmut Lang

2010-03-10T08:43:00.011+01:00

Mientras Helmut Lang se dedica al arte, a sus gallinas y a su novio, en su casoplón de los Hamptons, su marca se esfuerza por seguir viva. Una firma icónica que, tras unos rocambolescos cambios de manos, terminó en manos de Theory, otra marca interesante e inexistente en España. Michael y Nicole Colovos fueron puestos al frente de las colecciones de Helmut Lang, la marca, mientras Helmut Lang, la persona, jugaba al despiste, a relativamente pocos kilómetros de Nueva York, ciudad a la que mudó la empresa en los noventa, y de la que terminó convirtiéndose en símbolo. Lang inventó muchas cosas que hoy se dan por hecho. Con su estética fría y austera, minimalismo bien llevado, dejó sentadas las bases para muchas marcas que vinieron después. Muchas colecciones, sobre todo masculinas, presentadas desde que Lang no está en activo, homenajean-copian-utilizan su estilo. Un estilo que, al contrario que el de otros grandes nombres de la moda, no sólo existía en pasarelas y editoriales, sino en la calle. Sus trajes perfectos (con un corte que años después se convertiría en el estándar de muchas otras marcas), sus camisas, sus abrigos estrictos, sus parkas o sus accesorios siguen estando en el armario (y en el día a día) de mucha gente. Y sus pantalones vaqueros, pioneros en muchas cosas (en llevar manchurrones, en costar fortunones...) son ahora piezas de coleccionista. Pese a que la firma sigue activa, con relativa dignidad, ya no es lo mismo.

LA camiseta

2010-03-06T23:38:00.004+01:00

He aquí mi candidata a mejor camiseta de la temporada. No sorprende que venga firmada por Comme des Garçons. Masiva y exquisita al tiempo (sí, es posible), la marca-matriz de Rei Kawakubo lo mismo rubrica un perfume con olor a garaje que una microcolección de bañadores de competición para Speedo. O una colaboración (¿fallida?) con H&M. O una tienda tan imprescindible como Dover Street Market. O una camiseta estampada con la radiografía de una rana. A precio CDG, claro. Si alguien la quiere, que se pase por Notenom, otra tienda imprescindible, en Barcelona. Comme des Garçons, siempre propone juegos de atracción-repulsión. En este caso, lo único repulsivo son los más de 150 euros que cuesta la prenda en cuestión. Uf.

hipopótamos en casa

2010-03-04T20:53:00.002+01:00

Placer culpable número 23.567

2010-03-04T07:35:00.003+01:00

El otro día me hice, por fin, en Limiteditions (tienda imprescindible), con unas Nike Air Max 95. Tras años de amarlas/odiarlas a distancia, había llegado el momento de dar el siguiente paso. De tener mi propio par. Cómodas como ningún calzado ha sido jamás, pero igualmente excesivas, recargadas. Horteras, sí, puedes decirlo. Anyway, otro clásico, mal que les pese a algunos. Y yo soy muy de clásicos. De clásicos macarras, parece ser, también. Las amo. Las odio. Y ahora, además, las tengo.

A veces es mejor dejarse llevar y asumir la realidad. Aceptar que te gusta la bollería industrial. O los coches tuneados. O los cadenones de oro. O las Nike Air Max 95. Todos tenemos un guilty pleasure. Algunos incluso varios.

3 clásicos 3

2010-03-02T07:34:00.004+01:00

Ray Ban Wayfarer graduadas, Ray Ban Aviator en dorado y verde y Randolph Engineering Aviator. Clásicos. Elecciones seguras para momentos de saturación. Imposible equivocarse con ellas. Si hay un mercado con exceso de oferta, ése es el de las gafas de sol, controlado por unos pocos fabricantes que, a través de licencias, se encargan de la fabricación y distribución de las líneas de gafas de marcas de todo tipo. Además de ellas, un montón de pequeñas firmas pugnan por pequeños nichos de mercado, y a su vez firman también colaboraciones con marcas de moda, normalmente más pequeñas, más nicho. ¿El resultado? Gafas por todos los sitios, mires donde mires, de todas las formas y colores, de todas las marcas, de precio accesible o estratosférico. Y una necesaria descompresión, en forma de vuelta a unos clásicos que lo son por algo.

el estilo, el estilo

2010-02-28T01:00:00.003+01:00

Más que la moda en sí, es el estilo la última obsesión. El estilo, el estilo… ¿qué es el estilo? ¿Dónde está? ¿Sirve para algo? Ya no se trata de tener la mejor ropa, la más buena o la más cara, sino de tener estilo. De “saber llevar” la ropa, ya se trate de un poncho de plástico hecho con una bolsa de Mercadona o un traje de Tom Ford. “El estilo no se puede comprar”, “o se tiene o no se tiene”, dicen, lo cual hace que el asunto sea mucho más estresante. Los blogs de street style han acelerado el fenómeno, y han creado nuevas estrellas, que fotografían y/o se dejan fotografiar allá donde van. Y van a muchos sitios. Como todo, esto tuvo una eclosión, una expansión y un auge. Ahora tocan quizá estamos en la fase de saturación o tal vez en la de decadencia. Y yo, que siempre llego tarde a todo, aún no he fotografiado nadie, ni nadie ha querido hacerme una foto a mí. Igual no tengo estilo. A lo mejor es eso.

Armand Basi, veinte años después

2010-02-27T10:17:00.006+01:00

Y sin embargo, algunos de los ejemplos más claros de cómo la moda española (la que no es Zara y no es Mango, se entiende) derrapa, los tenemos en Barcelona. Los más jovencitos no se acordarán de que hubo un tiempo en que la Pasarela Gaudí (aquello) era algo. Y que en aquel algo, había nombres que pintaban algo. No demasiado, pero sí algo. Ahora, nadie sabe realmente dónde está Toni Miró, tras sus mil tumbos empresariales, a cual más delirante (y degradante). Por no hablar de David Valls (¿qué fue de él?). Y Armand Basi es un cutrerío, con corners de ropa terrible en El Corte Inglés y un intento de relanzar su segunda línea, By Basi, con pretensiones de convertirla en un Marc by Marc Jacobs. En su tienda enorme de la calle Balmes de Barcelona, percheros llenos de ropa de calidad ínfima, con estética a medio camino entre Blanco y, efectivamente, Marc, y mil chuminadas y objetitos bybasizados, también a lo Marc. Horquillas, juguetitos, mierdas varias. Ya nadie se acuerda del Armand Basi de Chu Uroz, el de los desfiles con Linda Evangelista y la estética dura. Producto de su tiempo, sí, pero brillante. Y con un potencial de evolución enorme. Luego llego Juste de Nin a hacerse cargo de la marca, cambiando el concepto y dando bandazos estéticos hasta llegar a hoy, momento en el que los números de la firma seguramente sean buenos, pues produce (ergo vende) con continuidad y se atreve con aventuras como la nueva By Basi, enfocada a los más jovencitos y con una campaña indigna de una casa que, hace no tanto (o sí, sí hace tanto), tenía mucho que decir.

dos ciudades, dos estilos

2010-02-25T08:02:00.006+01:00

Entre las cosas que echaré de menos de Madrid (ciudad a la que volveré cada dos o tres semanas, pero dejadme ponerme dramático) no van a estar las tiendas de ropa, pues mis favoritas están en Barcelona. Aunque hay excepciones, como Clean (cuyo dueño, el genial Luis Lu aparece en el GQ de este mes sartorialistizado) o Sportivo, excepciones que confirman la regla de que Madrid aún tiene cosas que aprender de Barcelona. Serán sensibilidades distintas, o una historia distinta, o la tradición, pero el caso es que en Madrid no tenemos un Jofrè, un Santa Eulalia o un Muntaner 385, por poner tres ejemplos contundentes. Y aunque la cosa poco a poco mejora (la apertura de la boutique masculina de Prada, Aspesi, Moustache...), la distancia sigue estando ahí. En Madrid, a cambio de que las mujeres tengan un Ekseption, nosotros tenemos que tragar con megaboutiques de diseño enfocadas a públicos ultratendenciosos: gays radicales, futbolistas, celebrities de cuarta...

vienen curvas

2010-02-21T14:30:00.027+01:00

Cualquiera que haya visto 'A single man' (otro día hablamos de ella) habrá visto no sólo lo mal actor que es Jon Kortajarena sino también lo delgadísimo que está. Detalles que se aprecian mucho mejor en una pantalla de cine que sobre una pasarela o en un reportaje fotográfico. Kortajarena tiene un cuerpo casi tan alejado del estándar masculino real como Eniko o Daria del femenino. Sí que es cierto que al menos en el caso de los modelos masculinos, la identificación (inevitable) entre modelo y consumidor es un poco más sana, pues se da entre un modelo adulto y un consumidor adulto, mientras que en el caso de las mujeres, se trata en demasiados casos de una casi niña, la modelo, contra una cconsumidora potencial que, como mínimo, es adolescente. Leí unos comentarios, tan crueles como ciertos, en los que se dudaba de que Karlie Kloss (que nació en 1992, hagan ustedes los cálculos), indudable modelo del momento, siga trabajando al mismo nivel cuando su cuerpo cambie y se convierta, definitivamente, en el de una mujer. Gemma Ward (penúltima modelo del momento, las cosas van tan rápido ahora...) ha hecho esa transición, y muchos se han espantando al verla... llena. Mucho más femenina y mucho más mujer, increíblemente más atractiva, pero alejada de unos cánones que piden perchas andantes, más que mujeres. Alambres. Contradictorio, sí: la ropa no les puede quedar mejor a Freja Beha, o a Natasha Poly, pero todo el concepto (la ropa, ellas, el desfile...) es en su caso casi al 100% irreal. Cuando se tiene a Lara Stone como "la modelo con curvas", igual tenemos que replantearnos las cosas. No seré yo quien le quite a la moda su carácter de fantasía y universo paralelo (y flaco), ni quien deje de mirarse cada día al espejo en busca de otro pequeño depósito de grasa que volatilizar en el gimnasio, pero reconozco que me alegro cuando veo a los modelos de Walter Van Beirendonck en la pasarela, o cualquier campaña protagonizada por la fantástica Crystal Renn.

La Colección

2010-02-18T23:48:00.002+01:00

Igual me equivoco, pero creo que uno de los errores en los que han incurrido desde el principio la Pasarela Cibeles y el resto de plataformas de moda de (supuesto) alto nivel en España es el de la obsesión por La Colección. Es decir, la necesidad/obligación/fijación que tienen los que participan en estos eventos de diseñar, mostrar e intentar defender colecciones completas, con diferentes tipos de prendas, materiales, accesorios, etc, en vez de comenzar con propuestas concretas (punto, accesorios, piel...) y poco a poco expandirse hasta ser capaces de generar y soportar una colección entera. Si mal no recuerdo, algunos de los que han conseguido (al menos durante un momento) funcionar industrialmente, siguieron de algún modo este camino: Amaya Arzuaga con el punto, Custo con las camisetas o Loewe con el cuero. La idea de que presentar La Colección es algo necesario para dar a conocer tu estilo, tu calidad o tu lo que sea, quizá está equivocada, y lastra el sistema. Claro que un sistema en el que a la pasarela se le da tanta importancia es lógico que termine así, pues alguien que sólo haga cazadoras de cuero, o corsés, o camisas, no encajará en él, ya que su trabajo dificilmente se ajustará a los parámetros de una presentación en forma de desfile. Eso hace que los que han tomado este camino, mucho más lógico desde el punto de vista industrial (y también creativo, en muchos casos) no consten para mucha gente, pese a que su trabajo es real, se vende, genera dinero y trabajo y, en definitiva, existe.

Nike N98

2010-02-17T22:48:00.007+01:00

Si los de Nike son listos (que lo son), la mantendrán en su colección permanente, como un clásico, y cada año la producirán en diferentes versiones, mantieniendo además siempre ésta, la completamente negra. Es la famosa sudadera N98, uno de los productos estrella de la marca para este año. Sienta de maravilla y tiene todos los detalles que tienen que tener estas prendas: ausencia de logo en la espalda, bolsillos con cremallera, elásticos de calidad, cuello que funciona tanto abierto como subido... No sé cuántas sudaderas negras con cremallera puedo tener. Podría contarlas, pero no me apetece. Deben de ser como entre diez y quince, calculo: Pull&Bear, Y-3, Carhartt, Prada, Fred Perry... para todos los gustos y, sobre todo, para el mío. Combinada con chinos y polo es uno de mis uniformes favoritos y la apruebo hasta con camisa y corbata.

Neil Barrett, Palladium,Tokyo

2010-02-13T23:15:00.008+01:00

No me suele gustar lo que hace Neil Barrett. No me parece para mí. Tampoco tengo muy claro si su marca está por debajo de sus posibilidades o ridículamente por encima. Como en tantas otras ocasiones, la firma del que fuese diseñador de la colección masculina de Prada, para la que creó piezas estupendas, está quizá demasiado enfocada a Japón, a satisfacer a una clientela que busca algo un poco menos hortera que Bikkembergs o Dsquared, pero no tan sofisticado como Givenchy o la misma Prada. Tendencia a tope y lujo relativo. Como un Dior Homme para físicos aún más flacos y flequillos más emo. Eso sí, su colaboración con Palladium para el próximo otoño-invierno ha dado como fruto unas botas que habrá que cazar al vuelo, seguramente en thecorner.com o, con suerte, en la flagship store de la marca en Tokyo.

sudadera gris

2010-02-13T22:49:00.004+01:00

De objeto a evitar a toda costa a básico imprescindible: la sudadera gris. "Gris chandal"como diría mamá o "marble gray", según los catálogos de tejidos. Con precios que van desde los 5 euros de cualquier tienda de ropa de trabajo a las barbaridades que pueden pedir por su versión los carísimos nuevos popes del estilo americana. ¿Hará Tom Ford sudaderas grises? Es muy posible, él es muy listo, y seguro que su prenda tiene las mangas bien cortadas (en ranglán, a ser posible), elástico de calidad en cuello y puños y un interior no sólo suave y calentito, sino también lujoso. Más perfecta todavía. Un consejo: igual que con las cazadoras de cuero, cómprala un poco más pequeña de lo que en principio deberías, dale unos días para que coja forma y se convierta, con los años, en una de esas prendas asquerosas y viejísimas que siempre quieres tener a mano.

McQueen

2010-02-11T23:44:00.007+01:00

Lo cierto es que esta imagen, la de los zapatos 'Armadillo' recorriendo la pasarela, define muy bien lo que era y significaba Alexander McQueen: fantasía, técnica, visión, juego, provocación, perversión, fetichismo, repulsión, libertad, tradición... Mil términos, contradictorios y complementarios que más que ofrecer respuestas, proponen preguntas acerca de una de las figuras clave en la moda de los últimos años. McQueen hizo muchas cosas en relativamente poco tiempo. Se equivocó y acertó. Se rebeló contra lo establecido con colecciones preciosas pero imposibles y sin embargo al tiempo se plegó a las exigencias de un mercado pacato degradando sus fabulosas creaciones para conseguir venderlas. Soñaba disfraces de ensueño que torturaban a las mujeres a cambio de convertirlas en diosas paganas y, a la vez, facturaba trajes de chaqueta impecables para mujeres con los pies muy en la tierra. O no tanto. El asombro que provocaban sus desfiles salvajes era directamente proporcional a lo mucho que defraudaban las prendas domesticadas en las que terminaban convertidos. Por eso me gustan estos zapatos, porque no dan tregua, no se esconden. Para calzárselos hay que tener, además de dinero y equilibrio, ese orgullo que McQueen tenía y, a la vez, se tragaba.

nada que ocultar

2010-02-09T23:31:00.017+01:00

Si algo es el grupo de Renzo Rosso, Staff International, es variado: Diesel, Maison Martin Margiela, Viktor & Rolf, Vivienne Westwood... y DSquared2. La marca de los imposibles hermanos Caten (¿los habéis visto hablar? ¿y presentar el basurero ‘Launch my Line’?) a la chita callando le ha comido un trozo gordísimo del mercado a Dolce & Gabbana y Cavalli (y, por tanto, indirectamente, a Versace), con su estética filogay y basurera, pasada por un turmix de lo que los futbolistas y las starlettes entienden por lujo. Que muchas de las prendas de la marca tengan una factura y un corte impecables (siempre que quepas en ellas, claro) es lo de menos, cuando todo lo demás es de una vulgaridad que tira para atrás. ¿Vulgaridad elegida? por supuesto, pero... ¿consciente de sí misma? no sé, lo dudo. Cuando alguien decide comprar, pagar y vestir esta firma supongo que lo hace porque si lo que buscas es poner tu cuerpo (tus pectorales o tus tetas, según el caso) en el escaparate de las discotecas playeras o los platós televisivos, DSquared es tu marca. El patronaje de sus chaquetas y pantalones podrá gustar o no, pero es de calidad, generalmente. Los materiales también. Pero la estética es tan trash y tan chabacana que cuesta creer que no sea todo una ironía como las que podrían hacer Gaultier o Westwood o un homenaje, en plan Mugler. Sin embargo DSquared, todo indica que lo que ves es lo que hay.

for men

2010-02-07T19:34:00.023+01:00

Como parte del plan voy-a-caber-en-una-cazadora-de-Rick-Owens, me he planteado con más seriedad las sesiones de correr y piscina. Tengo la suerte de vivir al lado de una macro-manzana doble del Eixample, con un kilómetro de perímetro (casi exacto, estupendo para controlar las distancias de entranamiento) y una piscina olímpica. Además tengo dos ayudas: las Nike Lunar Glide para correr y, para nadar (o, mejor dicho, para después de nadar), el producto (espero que perfecto y definitivo) que impida que mi piel parezca la de un caimán a la tercera sesión piscinera. Es un producto de Kiehl’s, claro. Hace tiempo que la cosmética “sólo para hombres” me resulta sospechosa. Por cada producto realmente efectivo y adaptado a la piel masculina debe de haber diez o doce que son meros reenvasados de productos de las líneas “generales” (es decir, femeninas en principio) de la marca en cuestión, en formatos con peor relación tamaño-coste y, en algunos casos, perfumes y packagings “masculinos”, lo cual suele implicar mucho mentol en el primer caso y colores oscuros (gris mate) en el segundo. Mi reino por una marca de cosmética masculina que se preocupe de las necesidades cosméticas reales de los hombres, y no sólo de sus necesidades-cliché, miedos-cliché y debilidades-cliché. Joder, que sales de la piscina con la piel hecha un desastre y te da igual que el envase de la crema sea verde o azul: lo que quieres es que lo que contiene funcione.

gimnasio/costura

2010-02-05T16:33:00.004+01:00

Qué razón tiene el gran Rick Owens cuando dice eso de “working out is modern couture”. Se ven muchas colecciones y campañas en las que el cuerpo de los modelos es el que realmente hace que la ropa parezca algo: D&G, DSquared, Levi’s... Es ése uno de los momentos en los que la moda se revela como algo puramente aspiracional, pues cuando compramos ésas prendas (y, en menor medida, pero también, esos accesorios) lo que quizá queremos adquirir realmente es el físico del modelo que los lucía. De hecho, la misma ropa de Owens (que es un adicto al gimnasio confeso) es de las que más nota el hecho de que quien la lleve tenga un cuerpo cuidado, delgado pero fibroso, perfecto según unos cánones que, en el caso del cuerpo masculino, han cambiado muy poco a lo largo de la historia (el estándar femenino ha pasado por mutaciones mucho más radicales, indudablemente), lo cual los hace quizá más deseables, pues son estables, son los buenos. Balenciaga decía a sus clientes algo así como que no necesitaban tener un buen cuerpo, que él les proporcionaría uno gracias a sus trajes. No creo que exista una definición mejor de lo que es la alta costura.

(Por otro lado, y para demostrar mi frivolidad y mi inconsistencia, os diré que uno de las metas de mi actual proyecto de adelgazamiento es caber en una cazadora de Rick Owens. Para que la cosa funcione, la idea es que mi cuerpo adelgace... mientras mi cuenta corriente engorda)

la huella de Maharishi

2010-02-03T13:18:00.003+01:00

Hace algo más de diez años Hardy Bleachman convirtio su firma Maharishi en un must. Cuando el urbanwear de lujo aún estaba en pañales, él lanzó desde Londres una línea que aunaba lo militar, lo oriental y lo supertecnológico. Gusto vintage, afán por el reciclaje y patronajes complejos y "orgánicos". Y precios de órdago. Sus famosos "snopants", anchísimos pantalones a medio camino entre unos cargo, un pijama y un pantalón de deporte, arrasaron. Los precios de Maharishi se disparaban (aún más) cuando sus prendas incorporaban característicos bordados. La pernera enteramente bordada de unos snopants de Maharishi se convirtió en un (otro) símbolo de status, abrazado por igual por raperos que por suscriptoras del Vogue. Esta mezcla de comodidad y lujo, espíritu urbano y sensibilidad orientaloide, convirtió a Maharishi en una marca-nicho simbólica, con sus precios elevados, su estilo inconfundible y su selectísima distribución. En Madrid fueron la extinta Mitsuoko de la calle Fuencarral y posteriormente Eks las primeras tiendas en trabjar con la marca. Posteriormente, y con la marca ya bifurcada en un montón de líneas de productos y colaboraciones, una segunda línea (MHI) y dos tiendasfantásticas en Londres, llegó la hostia. La cretiva fue anterior a la económica. Maharishi se "rebajó" estilística y conceptualmente y terminó por competir frontalmente con las nuevas superestrellas del entonces ya habitual urbanwear de lujo. Perdió su carácter exquisito, su atractivo para iniciados, su status y su mojo. Ahora de aquella marca gloriosa sólo quedan sus colecciones actuales, sosas y mediocres y, lo que es más importante, una influencia tremenda palpable claramente en las colecciones de G-Star o Diesel, por ejemplo. Lo que Bleachman hizo entonces con el urbanwear es comparable a lo que Raf Simons hace ahora con la sastrería: revolucionario pero atrayente, no comprensible por todo el mundo (ni falta que hace), y justificadamente caro.

Chanel ¿bag?

2010-02-02T11:41:00.005+01:00

Creo que no pertenece a la colección de esta temporada, pero me da igual. Por cosas como ésta es por las que siempre debemos estar atentos a lo que hace Lagerfeld en Chanel. Jugar al límite y sobre seguro, al tiempo. Exquisitez y camp, lujo del bueno y Lilly Allen (¿es vulgar? ¿es cool? ¿es Chanel?) apareciendo en medio del escenario-pasarela-granja en pleno desfile. Como siempre, en el Grand Palais. Lo más tradicional puede ser lo más nuevo. You don't mess with Chanel. And you don't mess with Karl.

Realidad

2010-02-01T01:28:00.005+01:00

Me quedé con ganas de ver 'Rock & Roll' en Barcelona, aunque es posible que cuando la monten en Madrid, dentro de unas semanas, encuentre un huevo para verla. Tom Stoppard me fasciba y me repele al tiempo. Tiene todo lo que odio y todo lo que venero en un autor teatral. Sus textos son complicados de montar y el riesgo de que si el montaje y las interpretaciones son mediocres el resultado final sea un despropósito es grande. A la 'Realidad' ('The Real Thing') que protagoniza Javier Cámara en el María Guerrero quizá le ocurra eso. Es una función demasiado complicada como para que la haga cualquiera. Y a lo mejor Cámara es cualquiera. En teoría, el público de Stoppard y el que acude a los teatros a ver en directo a sus actores-celebrities favoritos de la tele, son completamente distintos, pero en la práctica igual no tanto. Algunos gritos de "¡bravo!" al final del espectáculo, pero también espectadores saliendo del teatro descontentos y defraudados. Ésta era la gran oportunidad de Javier Cámara de convencer a los que seguimos pensando que es un actor sobrevaloradísimo. A mí lo que más me ha gustado de él (y casi diría que de la obra) han sido las botas negras que llevaba. Mal asunto

red hot chili Karen

2010-01-30T21:15:00.007+01:00

Yo me quedo con las raras. Son las que dan más juego. Y si además están buenas, mejor. Joder, este post podría parecerse uno de esos textos casicaspa del GQ, en la página dedicada a la starlette-actressette-modelette-socialette de turno. Me da igual. Coco Rocha me pone. Y Sibyl Buck. Y Shirley Manson. Algo pasa con las pelirrojas...

Pero sobre todo, I'm in love with Karen Elson. Es mi marciana de pelo rojo favorita, de lejos.

todo online

2010-01-29T14:11:00.011+01:00

Compraría por internet hasta el pan, si pudiera. Si Barcelona-Reykjavik o Crusto cogieran pedidos online, ahí estaría yo todos los días (o casi) encargando panes de nivel de cinco en cinco. ¿La compra quincenal? En Mercadona. ¿Los libros y los DVDs en inglés? En Amazon ¿las zapatillas? Sneakersnstuff o Colette y, si son de la temporada pasada y me quedé con ganas de ellas, Yoox, sitio donde es facilísimo encontrar básicos de Raf Simons o Carhartt, entre otras muchas marcas. Y, para caprichos caros de Givenchy o Demeulemeester, nada mejor que Luisa Via Roma. Yo, que fui una de las personas que recibieron aquel correo triste de parte de Boo.com, en el que anunciaban el cierre de la empresa, disfruto cada día encontrando nuevas y mejores tiendas online, de gafas de sol, de ropa deportiva, de lo que sea. El día que Ikea y H&M decidan apostar realmente por el online shopping (cosa complicada, pues la circulación de clientes por sus tiendas es para ellos una enorme fuente de ingresos, compras impulsivas), mi vida será casi perfecta. Últimas adquisiciones online: una (otra) sudadera con cremallera de Y-3, unos cuantos libros en Amazon y una helmet bag de Eastpak, la it bag más barata de la historia, más aún si la compras tirando de teclado y ratón (y Visa, claro).

Dior vs Galliano

2010-01-28T06:59:00.015+01:00

Nadie que haya presenciado alguna vez un desfile de alta costura (o, mejor dicho, de “haute couture”, dicho con la voz aquella zorrística de la Fashion TV) se atrevería a negar que se trata de la máxima expresión del lujo, entendido como lo que debería ser siempre: acumulación de valor añadido en un producto que condensa muchas horas de trabajo, de gente muy cualificada y con muchísimo talento, materiales exquisitos y décadas (o siglos) de tradición costurera. En los años 90, la irrupción de John Galliano como director creativo de Christian Dior marcó un punto de inflexión importante en la manera en que la alta costura era considerada por la industria y percibida por el público general. Galliano rompió las reglas no escritas (y alguna escrita, posiblemente) del sector y convirtió los shows bianuales de Dior en su enloquecido País de las Maravillas particular. Sus teatrales presentaciones (no sólo de alta costura, pero sí sobre todo de alta costura) se convirtieron en acontecimientos imprescindibles y consiguieron que la exposición publicitaria que le suponían a la firma compensaran, además del descontento de los que creían ver el sagrado nombre de Christian Dior “prostituido” por un tipo volado, los enormes gastos y ridículos ingresos que supone mantener viva una línea de trabajo así. A veces podría pensarse que John Galliano malgasta su indudable talento en diseñar una ropa que muchas veces no se comprará nadie y directamente no aportará ni un duro al balance de Dior, pero cuando uno ve las colecciones que diseña para su propia firma, puede llegar a pensar que para lo único que está dotado este hombre es para el disfraz virguero, para el arte excesivo en tejidos prohibitivos. Lo que en Dior es exquisito y suntuoso, es vulgar y desquiciado en Galliano. Esto se ve mucho en sus colecciones masculinas, inexistentes hasta hace relativamente poco. La insistencia de Galliano en llevar su filosofía haute couture a estos terrenos no hace sino generar imágenes impactantes, pero en el fondo ridículas, pues no se trata de dos mundos diferentes, el de la alta costura para mujer y las colecciones comerciales para hombre. No hay nada más sofisticado que un vestido de alta costura Dior, ni nada más hortera y chabacano que unos calzoncillos con “Galliano” escrito por doquier.

Labanda-Barcelona

2010-01-24T14:24:00.007+01:00

Jordi Labanda me parece un representante perfecto de la Barcelona actual. De lo que es ahora esta ciudad, creativamente hablando, convertida en una fotocopia borrosa de lo que debería ser, después de unos años, los ochenta y los noventa, en los que, aunque fuese a golpe de subvención y apoyo público, se colocó en el mapa de la creatividad mundial. Queda algo de aquello, claro, pero el frenazo es obvio y claro. Y, desgraciadamente, se hace más esfuerzo en querer ocultarlo que en intentar ponerle remedio y pisar de nuevo el acelerador. Pues aunque tengamos que volver a pagar entre todos la gasolina, ahora es cuando un crecimiento a base de innovación y creatividad es más necesario. Volvamos al principio: Labanda. Es la nueva Ágata Ruiz de la Prada, es decir, un producto de consumo infantil y juvenil que intenta negar lo evidente y pretende que nos creamos que lo suyo tiene validez. Como la colorida Ágata, algo me dice que los gustos personales de Labanda no podrían estar más alejados de lo que él mismo produce. Como Díaz Ferrán, dudo que Labanda comprase sus propios productos. Tampoco le culpo por ello, desde luego, pues eso confirmaría que tiene buen gusto.

el año de las botas

2010-01-23T10:57:00.005+01:00

En España no son populares, aquí el reinado de las All Star y, en su caso, las Dr. Martens es solidísimo, pero en América sí tienen un hueco y ahora, aprovechando la nueva pujanza del american style y el poder de los nuevos sistemas de promoción, están llamadas a convertirse en the next big thing. Hay que tener con cuidado porque se pueda pasar de ser the next big thing a the last thing (sin ni siquiera el big) en bien poco tiempo. Eso sí, si ese poco tiempo se aprovecha, el negocio es redondo. Si las terribles bambas Victoria, que afean cualquier look y cualquier caminar y cualquier todo (re)encontraron su sitio, lo justo es que las Palladium boots también lo hagan. Además, esta vez se trata de un calzado práctico, masculino y que cuanto más se usa más bonito está (nota: mi madre no opina lo mismo, ni mi suegra, y posiblemente las vuestras tampoco), con lo que no debería ser difícil que encontrasen su hueco. Ignoro donde se venden en España. Supongo que tendrán una distribución extraña, nada fashiom oriented, ni trend oriented, ni urban oriented ni oriented de ningún modo.

sí, es él

2010-01-21T00:43:00.008+01:00

Al final es todo bastante predecible. Dolce & Gabbana sacan modelos estupendos vestidos con ropas insulsas y repes, Armani vuelven a repetir motivos escudándose en eso del "estilo propio", Neil Barrett sigue siendo un casi casi (ya podría cuidar más la calidad y los acabados de sus productos, en vez de seguir deambulando por un estilo que está ya caducado), Raf Simons da en el clavo, Vivienne Westwood pasa de todo y los insoportables hermanos Caten dan el cante sacando como estrella de su predecible desfile a la celebrity desechable (o no) de turno. Siempre un personaje muy de la celebrity culture, pop, camp, masivo y trash. Pero este año se han pasado. Antes de darme cuenta de que era el cantante de Tokyo Hotel, creí que eran, por este orden, Maria Carla Boscono, Rosario Nadal o alguna drag queen anclada en la estética cyber de los 90. La realidad era peor, pero muy honesta. DSquared es una marca hortera diseñada por dos mamarrachos impresentables. Dan la imagen que tienen que dar, y tristemente, parece que funciona. No hay más que verlos en su papel de host duplicado del bizarro "Launch my Line". A ver si mañana me pongo y desarrollo este post un poco. Hoy no tengo ni valor, ni ganas, ni bilis. Símplemente piensa que cuando dices que te gusta la moda, hay quien cree que esto es moda y que, por tanto, esto te gusta. No señora: esto es mierda y a mí la mierda no me gusta.

divas disecadas

2010-01-19T10:47:00.005+01:00

Igual es que Almodóvar no se entera. Igual su cine funciona mejor fuera de España (o es apreciado más, porque en España sus pelícuals se ven, eso es indiscutible) que dentro porque aquí ya estamos saturados de su costumbrismo inventado y su dramatismo menopáusico y mentiroso. A muchos su cine no nos resulta ni exótico ni novedoso ni estético ni sincero ni emocionante ni nada. Fuera quizá sí, de puro ajeno. A mí me parece símplemente artificial, relamido y muy marica, en el mal sentido, en el de ser autosecuestrado por una subcultura y unos símbolos que no hay que tomarse en serio. Almodóvar se toma a sí mismo tan en serio que da más risa que cuando rodaba aquellas entrañables gamberradas de principios de los ochenta. Ahora, cuando por edad se supone que debería estar atravesando un perdiodo creativo potente, vive instalado en una mediocridad de divas falsamente cotidianas que pone bastante nervioso. El cine es una gran mentira, eso está claro, pero puede (y quizá debe) transmitir algo de verdad. Eso, en las películas de Peeeeeeedro no ocurre, y todo es tan fabricado y tan poco natural que al final termino pensando que estoy viendo siempre la misma película, cada vez más taxidermizada y más desconectada. Que "Los abrazos rotos" en las competiciones internacionales esté siendo sistemáticamente barrida por la también discutible (pero por otros motivos) "La cinta blanca" de Haneke es justo y necesario. Por otro lado, que en España hayamos dejado un poco de lado al cineasta Almodóvar, mientras seguimos haciendo caso al mucho más intenresante personaje Almodóvar, tampoco me parece nada sorprendente. Y es que "Los abrazos rotos" es mala con ganas.

Prada: dejándose de experimentos

2010-01-18T00:10:00.028+01:00

No hay quien entienda a Miuccia. Ya no sabemos si sus colecciones son comerciales, conceptuales o WTF. Supongo que tendrá una confianza infinita en sus zapatos y bolsos, y en las lucrativas licencias (pese a que las colecciones de óptica, por ejemplo, no son dignas de la marca, y la perfumería nos gustaría que compitiese contra Comme des Garçons, y no contra Dior), para ser tan volátil en lo que a ropa se refiere. Su colección de hombre para el próximo otoño es, si la comparamos con las anteriores, un aburrimiento. Pero también es cierto que desde hace ya unas cuantas temporadas costaba encontrar imágenes del desfile que nos provocasen ganas de ir a una de sus tiendas y comprar como locos. Aquella colección de camisas abotonadas atrás, cinturones-tanga y falsos desnudos en prendas de color carne sería muy bonita como concepto, pero comercialmente no sé qué fue de ella. Su equivalente femenina, la alucinante "Back lace", tres cuartos de lo mismo. Crearon tendencia, sí (más para mujer que para hombre, la androginia vendida tan salvajemente no suele calar, lo de Hedi Slimane es otra cosa), pero no sé que dirá de ellas el controller financiero de la división de trapitos de Prada. En esta colección nueva, parece que Miuccia y su equipo juegan un poco al despiste, con ropas aparentemente anodinas, pero con detalles retorcidos, marca de la casa, como los cuellos difíciles (aunque no os extrañe que esa forma maxi y tan poco favorecedora marque la temporada...) y los juegos de proporciones. Todo mucho más sutil que en temporadas anteriores, muy parecido al Prada de hace casi diez años, el previo a la conceptualización extrema. En definitiva, una colección muy "americana", más de la pasarela neoyorquina que de la milanesa, con ciertos toques quizá demasiado Missoni y un claro acercamiento a las posturas de la extinta línea masculina de Miu Miu. Eso sí, esta vez sí que he localizado unas cuantas cosas que quiero tener, aunque, dados los precios, yo también tendré que ponerme límites.

CP Company: lo quiero todo

2010-01-17T14:32:00.013+01:00

Las americanas de tejidos tecnológicos de CP Company son ya un clásico, como las gabardinas de Burberry. Y además, son bastante más prácticas. CP es una de esas marcas que son consideradas muchas veces como "de segunda división", frente a los Guccis y los Bottegas. Su caracter eminentemente comercial y su renuncia a reinventarse dramáticamente la convierten, como a Y-3 o a G-Star en una "marca menor" para algunos, cuando la realidad es que sus números tienen pinta de ser mucho más saneados que los de las empresas de algunos diseñadores que por cada crítica elogiosa reciben tres notificaciones de impago. Pero poco a poco CP Company va escalando puestos y, mientras sus prendas se venden como churros, sus colecciones (diseñadas curiosamente por un discípulo de Galliano, el rey de las colecciones de pasarela comercialmente estériles) dejan de parecerles una anécdota sin importancia a los que hasta hace nada consideraban esta marca como un mero proveedor de prendas técnicas de calidad, incapaz de competir con Zegna o Prada, por poner ejemplos de dos marcas que siempre han tenido claro que las prendas de abrigo prácticas y cómodas son importantes, pues no todo son esmóquines de terciopelo o accesorios de pieles exóticas. Ahora que empezamos a ver las colecciones para el próximo otoño, la de CP Company es, como viene siendo habitual, de lo más apetecible. Claro que, todos sabemos que hasta que Miuccia no abre la boca (cosa que hará esta misma tarde) hay que andarse con pies de plomo, porque como la mujer diga plástico y estampados tiki, por ahí iran los tiros dentro de unos meses...

moderno y con hambre

2010-01-16T19:14:00.014+01:00

Moncloa no es Williamsburg, por desgracia para los que llevan ahora la famosa (sí, ya lo es) cafetería HD, penúltima sensación hostelera del modernerío madrileño. Una cafetería-cafetería, con su formica y su mierda por todos los sitios, reconvertida (conceptualmente, porque materialmente poca "re" se ve en el sitio) en una especie de bistrot-hamburguesería pensado para que lo frecuenten muchas All Star, pitillos (de los de vestirse con ellos y de los de fumar: sí, desfraciadamente se puede fumar aquí), gafas de pasta, barbas (¿cuándo va a terminar el reinado de las barbas? Quizá nunca, pues consiguen que tíos francamente feos tengan una segunda -incluso una tercera- oportunidad) y trapos comprados en tiendas de segunda mano y combinados con zapatos de Miu Miu. Esto último también es teoría, porque, insisto, por bien que se coma (no se come mal, eso es cierto, si te abstraes de la sensación de poca higiene que lo domina todo), HN no es Florent, HD no es Pastis y HD no es el Corner Bistro (qué maravillosas hamburguesas servidas en qué platos de plástico tan terribles...). Ser moderno es cansado, caro y arriesgado. Yo creo que me hago mayor, porque cada vez me cuesta más pasar por estos aros, aunque si son de cebolla sigo sin poder resistirme a la tentación...

¿a qué huele Margiela?

2010-01-15T00:57:00.006+01:00

Tampoco es tan dramático. Tras la salida misteriosa, dramática y un poco infantil del misterioso dramático y un poco infantil Martin Margiela de su propia firma, estaba claro que Renzo Rosso, dueño del invento desde hace unos años, pisaría el acelerador y convertiría a la máquina de hacer dinero potencial en una máquina de hacer dinero real. Posiblemente la forma y el timing del abandono del propio Margiela sea más una estrategia de marketing que otra cosa. Un "y ahora es cuando vamos a sacarle rentabilidad a esto" del que no se debe culpar ni a Rosso ni a nadie, porque cuando uno pone, compra o financia una empresa lo hace a cambio de beneficios económicos, y no de una página bonita en las enciclopedias del futuro. Sin embargo, como la página de Margiela ya estaba asegurada desde hace años, existía la opción de que Rosso (o Diesel, o el Diesel Group, realmente da lo mismo) mantuviese a la Maison Martin Margiela como fortín inexpugnable de creatividad extrema y arty, y la financiase con los tremendos beneficios que desgraciadamente parecen generar las colecciones de los horteras hermanos Caten, pues su marca DSquared es también parte del imperio Diesel. Parece que no fue así y Margiela no será sólo un capricho exquisito y deficitario, sino que intentará ganar dinero por sí misma, que para eso está en boca de todos desde hace ya mucho tiempo. Primero fueron las colecciones "demasiado comerciales", luego las "demasiado a la moda", luego la conversión de el logo-no-logo más logrado en un logo-logo-logo cansino y ahora, el consabido perfume, que primero se lanzará en Colette (cómo no. Algún día hablaré de este lugar límite) y luego su distribución se extenderá progresivamente. No sé a lo que huele, pero eso es lo de menos. El packaging es muy neo-Margiela (es decir, un poco una parodia del Margiela original y maldito), pero el concepto, una licencia lucrativa y rápida, es el de siempre. Supongo que se habrán hecho bien los números, y los ingresos por la venta del olor este compensarán los que se pierdan al popularizar demasiado la marca y quitarle (si es que aún lo tiene) su aura, conseguida tras muchos años de trabajo. Margiela ha muerto, viva Margiela.

elegí mal día para ir de rebajas

2010-01-13T23:22:00.005+01:00

Otra de las cosas que me han traído los reyes magos ha sido una mañana de compras sin remordimientos. Y en rabajas, para más inri. Tras mi jornada rebajera barcelonesa, tan lógica y reflexionada, tan de fondo de armario, una segunda, madrileña, en la que voy a comprar no guíado por el cerebro, y ni siquiera por el corazón, sino siguiendo los dictados de a saber que órgano loco, porque si no no se explica que, a mis años, y a estas alturas, haya adquirido una camiseta de Baby Milo con el monito en cuestión acompañado del insportable Bob Esponja. Uno es fan de la esponja (y más aún de Calamardo), pero reconoce que este tipo de ¿merchandising? no cuadra con tener treinta y tantos. O no debería. Pasemos a la segunda compra absurda: unas gafas con la firma de Davidelfín, fabricadas por un productor regulero (ya podrían ser de Marcolini, o de Luxottica o de -preparen sus tarjetas de crédito- Linda Farrow) y bastante de medio pelo, la verdad. Compra impulsiva total y subidón de endorfinas automático. Tengo un par de cosas de esta persona-marca que me gusta y enerva a partes iguales. Es posible que él, que en el fondo fue de los últimos en llegar, sea uno de los pocos diseñadores de moda españoles que pueden permitirse el lujo de llamarse así. Diseña ropa y accesorios que vende (o no, ése es un problema) en una tienda real, con precios bastante reales y un nivel de estilo-concepto-ejecución que, tal y como están las cosas en el sector, no está nada mal. Que sea un fusilador descarado de diseños ajenos, que crea que él es el único que lee y va a exposiciones, que sus colecciones, en conjunto, nunca hayan despegado y sigan siendo inmaduras y obvias o que se centre en un mercado que posíblemente no exista en realidad es un poco lo de menos. Al menos entiende que la moda es deseo y fetichismo, seducción y artificio, realismo y sueño. David Delfín es una persona real y una empresa real, no sólo un mero recolector de subvenciones que, temporada tras temporada, se ríe del contribuyente desde el backstage de un desfile provinciano de la Pasarela Cibeles.

frío y caliente

2010-01-12T16:31:00.008+01:00

Normalmente, en esta ciudad (hoy escribo desde Madrid) no hay demasiados días al año para plantarse la McMurdo. Suelen ser los justos para justificar la compra de tal prenda, para amortizar no tanto lo que cuesta (que no es tanto, y mucho menos si tenemos en cuenta lo efectiva que es contra el frío y las siguientes líneas de este post) sino el espacio que ocupa. Cuando uno vive en 35 metros cuadrados (no es mi caso, pero podría), uno tiene que elegir entre la McMurdo y un cuatro cajones en el armario. Pero este año, los afortunados propietarios de uno de estos abrigos han visto su inversión más que compensada. ¿Cuántos días de frío polar llevamos ya? Ayer, cuando desembarqué del AVE (una hora de retraso, algo completamente asumible dadas las circunstancias, más aún para alguien como yo, que ha pasado años soportando los crueles mangoneos del puente aéreo), sólo deseaba llegar a casa para cambiar mi absurda cazadorita por algo con más enjundia. Clothing as protection, como diría la Kawakubo. En días como estos uno agradece no ser mujer, y verse tentado de jugarse la vida enfrentándose al frío enfundada en algún modelito supuestamente invernal de Balmain. Lo que hace el señor Christophe Decarnin para esta marca es a la moda lo que “True Blood” a la televisión, es decir, un producto de enorme calidad asentado en un concepto que no podría ser más terrible. ¿Mal gusto consciente? ¿Buscada vulgaridad? Decarnin ha cerrado el círculo y ha hecho que los extremos se toquen. Las pobres furcias de las calles de Laos, que no han elegido ni ciudad ni profesión, se visten igual que las ricas herederas neoyorquinas que sí eligen: Balmain y más Balmain. It’s Balmainia out there. Desde luego, una mujer vestida con estos modelitos llama la atención y provoca erecciones, pero a costa de perder toda la dignidad. Toda y más si somos conscientes del precio de lo que lleva puesto. Cathy Horyn está convencida de que parte del atractivo abismal de la firma son sus desorbitados precios. Balmain es en sí misma un logo gigantesco (en forma de prenda muy pequeñita, eso sí) que dice que el dinero te sale por las orejas y que puedes permitirte que te pierdan el respeto al verte vestida así porque, con tu enorme fortunón, puedes volver a recomprarlo (el respeto) todas las veces que quieras. Y que llegado el caso podrías permitirte el lujo de salir a las calles congeladas así de mal (y poco) vestida, rodeada de esclavos portadores de estufas de queroseno portátiles.

mal invento

2010-01-10T20:27:00.004+01:00

Lo impensable. Una película protagonizada por Ricky Gervais y con apariciones de (atentos) Tina Fey y Jason Bateman no es graciosa. Bueno, un poco sí. Pero el resto del tiempo es cursi, muy cursi. Y mala. Peor: es mediocre, ni siquiera es disfrutablemente mala. “The invention of lying” aún no se ha estrenado en España. Si yo no la llego a ver por mi cuenta antes, no me la habría perdido el mismo día de su estreno. Y habría salido del cine echando pestes y diciendo que nunca más. Igual que la otra protagonista de la peli sea Jennifer Garner (esta chica no encuentra su sitio, o, lo que es peor, se lo intenta robar a Jennifer Aniston, ¡cómo si la Aniston tuviera uno, ja ja ja!) me debería haber escamado. Pero claro, ella también salía en "Juno" (con Bateman de marido, acordémonos) y además era de lo mejorcito (sólo a mí me pareció precioso su “If you’re in, I’m in”?), pero aquí, haciendo de espejismo romántico del Gervais...

Giorgio Armanisaurus

2010-01-10T17:22:00.008+01:00

La tienda Giorgio Armani de la Diagonal tiene toda la pinta de ir a cerrar. Desde hace ya bastante se anunciaban (con un simple cartelito colocado en el escaparate, sólo visible de cerca) descuentos en el interior, ese eufemismo de las grandes firmas que significa, simple y llanamente, rebajas. Un 40% que ahora, temporada de rebajas reales everywhere, ha pasado a ser un 60. En el interior de la tienda, amplísima y del estilo "bunker de lujo" que caracteriza a las sucursales de la firma, percheros llenos de prendas, contados accesorios y sensación de lo que es, una liquidación de stock previa al cierre. ¿Cierre definitivo o temporal? ¿Cambio de ubicación de la boutique o marcha atrás de la firma en Barcelona? La víctima más clara de la expansión del imperio Armani ha sido precisamente su colección madre, la que lleva el nombre del genio. Porque es un genio, eso está claro. O lo fue, y ahora es un genio que se ha quedado atrás y ha sabido segmentar mal el negocio, o lo ha hecho mal, o demasiado, o demasiado poco. Armani ha cubierto todo el abanico, de productos y precios, y con ello ha perdido su esencia como totalidad. El espíritu Armani, el de la calidad, la discreción y, por qué no decirlo, la sosería elegante, siempre ha estado en Giorgio, pero las líneas "inferiores" (Emporio, Jeans, A/X...), enfocadas hacia targets bien distintos, la han devaluado. Y aunque nunca se bajó de sus pretensiones, ni de sus precios, Giorgio Armani, la marca, hace años que perdió presencia. El imperio incluso se extendió hacia arriba, hacia la alta costura que el propio Giorgio criticó tanto, con Armani Privé, que no consiguió demasiado reapuntalar la imagen de la firma y, por el contrario, la vació de contenido aún más. Necesitada de una intervención radical y revolucionaria (atreverse con una calendario de presentaciones propio, al margen de las temporadas establecidas, colocar a un personaje tipo Tom Ford dirigiendo la casa -aunque me da que él y mister Armani no se soportan- o replegarse sobre sí misma para después renacer), esta compañía gigantesca ha ido cediendo terreno en todos y cada uno de sus segmentos, hasta dejar de ser la número uno que en su día fue. Los desfiles y campañas de Armani (de ninguno de los armanis existentes) ya no son los que primero se analizan, ni sus propuestas las que más seguidores tienen. La famosa "elegancia Armani", con los años se ha convertido en inanidad beige e insulsez gris perla. Un dinosaurio que no sabemos si está muy bien domesticado, muy dormido o muy muerto.

eres pc, eres mac

2010-01-09T10:15:00.024+01:00

O eres de Pc o eres de Mac. Qué tópico y qué gran verdad. Yo soy un poco de Pc y un mucho de Mac. ¿Eso se puede? Pero desde ayer soy un poquito más de Mac. Da gusto cambiar así de ordenador, teniendo una gama amplia pero acotada, sabiendo cuando estás subiendo en la pirámide (de iBook a PowerBook, de 21 pulgadas a 27...) y cuando sólo te actualizas. En cambio, con los PC es todo un mundo de especificaciones, fabricantes, configuraciones y opciones. Como si el 99% de la humanidad supiera de qué le habla el que le intenta vender el trasto. Es más: como si el vendedor en cuestión supiera de qué está hablando él mismo. Con Mac eso también pasa, pero menos, porque los maquícolas nos dejamos secuestrar sin oponer resistencia, nos plegamos a las exigencias de un universo blanquito y con manzana que nos obliga a cumplir algunas reglas absurdas pero que a cambio nos premia con facilidades, rapideces y estéticas.

(almost) death of a salesman

2010-01-08T07:46:00.006+01:00

Menos mal que está Woody para ayudarnos a terminar el día relajados. Y gracias al libro de Eric Lax, durante unas cuantas noches. Pero no todos los días serán tan duros como ayer, primer día de rebajas, y primera vez que yo lo vivo. Mi flexibilísima jornada laboral actual, mi recién estrenada actitud de ahorro y mi hambre de chollo me lanzaron a las calles lluviosas de Barcelona con una lista de la compra rebajera. Cinco únicos ítems, tres camisas, una chaqueta y una sudadera, de los que sólo conseguí tres, las camisas de Furest, esa tienda imprescindible y rancia a la vez. En rebajas es la guerra, pero quien la sigue la consigue y, como en cuestión de camisas básicas y sin más historias Furest es imbatible, aguanté empujones, colas y paraguazos (yo también di alguno) para hacerme con ellas, con un descuento no escandaloso pero sí goloso. Lo de aquellas rebajas que empezaban en el 20% de descuento y poco a poco iban subiendo

(quiero decir, bajado) es ya historia, y mas en este año de crisis, stocks acumulados y facturación raquítica. Los 50% son los protagonistas ahora, en cartelones gigantescos en las tiendas más democráticas o en letreros finísimos, semiocultos en el escaparate en las más caras. Ésas que, sin embargo, llevan ya unos cuantos días (si no semanas) aplicando ya descuentos importantes en sus artículos, incolocables de aquí a un par de meses, cuando llegue el calor y nadie los quiera. Algo me dice que los outlets van a estar a rebosar para entonces, aunque vete tú a saber quien va a querer un abrigo de Margiela con un 80% de descuento en marzo, cuando la ola de frío haya dado lugar a otra de calor, y estemos ya todos circulando por la calle en bermudas y camiseta.

queridos reyes magos

2010-01-06T11:25:00.007+01:00

Los reyes magos (que, como todos sabemos, son tres, y se llaman Amazon, Ebay y Yoox) me han traído esto.

Ellos saben que soy fetichista de los libros y de Prada, entre otras muchas cosas, así que no lo han dudado a la hora de elegir mi regalo. Un libro precioso, tan soberbio (en todas sus acepciones) como la empresa a la que está dedicado. Una buena combinación de edición clásica y ultramoderda. Aunque se echan de menos algunas imágenes y mas texto (una entrevista en condiciones a Miuccia y/o Patricio, por ejemplo), las partes dedicadas a las tiendas o los desfiles de la firma son estupendas. Así que hoy, que es a la vez reyes y día de reflexión pre rebajero lo dedicaré a hojearlo con cuidado y placer, a ver si así consigo quitarme de la cabeza otro fetiche, también suyo, que llevo deseando absurdamente desde que lo vi por primera vez fotografiado en alguna web. Dos veces los he tenido en las manos y dos veces les he dicho que no. Porque ni los necesito ni valen para nada, pero ¿acaso necesitamos algo realmente? ¿Y cuántas de las cosas que tenemos no valen para nada? Bueno, dejémoslo por hoy, que mañana será otro día. Y serán otros precios.

uneix-te al DIR!

2010-01-05T00:06:00.003+01:00

Mi racanería, para depende que, no tiene límites. Una de las cosas que más me duelen es la cuota mensual del gimnasio. Al final, da lo mismo cuanto gastes en gimnasio, porque lo que marca al diferencia es si vas o no vas y si, cuando vas, haces o no haces. Que te den toallitas, que en las duchas haya gel o que la sala de pesas esté llena de latinas embutidas en lycras imposibles, porteros de discoteca, adolescentes flipados o señores de cincuentaytantos con la tripa gorda y las pantorillas finas y peladas (el famoso "efecto gallina") es lo de menos. Ésos son solo pequeños detalles que, sin embargo, a la hora de pasar por caja, cuentan. Engrosan la factura mensual, pero no hacen más fácil perder kilos de grasa o ganarlos de músculo. La pereza que me está dando ir de gimnasio en gimnasio en esta ciudad es directamente proporcional a lo absurdo de este toura en sí mismo. Lo que sí tengo claro es que me vale cualquiera menos los famosos DIR, esa cadena de gimnasios que es también secta y bastión de la catalanidad más rancia. Que manera paleta y torticera de entender las cosas. No me quiero ni imaginar un equivalente del DIR en Sevilla (caseta propia en la Feria, botellitas de fino en la máquina de refrescos, clases de cardio-sevillanas y soleá-yoga...) o en Valencia (dorados everywhere, concursos internos de falleras, paella-dance, lladró-cycling...). Es un sitio triste. Y caro. Y trapero. Y con ínfulas. Aún así, es el gimnasio "por defecto" de esta ciudad y todo el mundo parece estar de acuerdo en que lo siga siendo.

pija/marica que

2010-01-04T23:45:00.006+01:00

"Curso de personal shopper". Eso ponía en la caja que llevaba el mensajero que llamaba a un portal del Eixample esta tarde. El paquete era una caja negra, del tamaño de un pack de seis cartones de leche, más o menos. ¿Qué habría dentro?

No es que no me crea la profesión de "personal shopper". Es más, me creo cualquier neo-profesión del sector servicios, sobre todo si empieza por "personal". Lo del (personal) trainer sigue siendo (y posiblemente nunca dejará de ser) lo más snob del mundo, y podríamos decir que yo tengo uno, así que mejor me callo. Pero lo de que alguien te asesore en tus compras es algo que comprendo peor. Quizá es porque yo no lo necesito, o eso creo. Lo cierto es que hay muchas profesiones que podrían redenominarse como "pija/marica que + x", es decir "pija/marica que te ayuda a comprar", "pija/marica que te dice qué ponerte", "pija/marica que te decora/destroza la casa" y que en cierto modo denigran a las profesiones a las que realmente parasitan/parasitan. Hay estilistas y pijas/maricas que van de estilistas, decoradores y pijas/maricas que van de decoradores, etc etc. Si encima han hecho un curso por correspondencia, no hay quien les tosa, supongo. No he tenido el gusto de verme en una discusión al respecto con ninguna pija/marica que. Mataría por saber qué coño había en esa caja.

spafóbico

2010-01-03T20:35:00.004+01:00

Lo de relajarse no haciendo nada no va conmigo. A mí no hacer nada me pone nervioso, muy nervioso. Así que imaginaos cómo es mi relación con los spas: cuanto más lejos, mejor. Nos habían invitado a una noche en el Le Meridien Ra Beach de El Vendrell, pero yo lo del spa (que iba incluído en la invitación), como que no. Mejor un gin tonic en el bar, leyendo el FT Weekend. Mucho más relajante, dónde va a parar. Eso sí, tanto la cena como el desayuno, ambos de bufé, eran fabulosos. Un buen finale antes de la dieta rigurosa que he empezado hoy mismo. Un colofón de queso con fuegos artificiales de pastelitos y traca de panecillos con mantequilla. Y bacon, siempre bacon, eso no puede faltar en cualquier desayuno maximalista de hotel que se precie. Extraño haber pasado por tres hoteles de lujo en las últimas dos semanas, justo ahora que gastar dinero (y mucho) es lo último que debería estar haciendo. Por ahora me he quitado del coleccionismo (pues esa es la palabra) de zapatillas, que ya es algo. Lo de las zapatillas es una religión para muchos, eso es innegable. Y dentro de esa religión, mi secta, la de los adictos (pues esa es la palabra) a New Balance es quizá la peor secta. También estoy en proceso de desintoxicación de eso, e intentaré controlarme para no adquirir un (otro) par de New Balance 577 de edición limitada, diseñadas esta vez por la tienda berlinesa Overkill. No están mal, pero quizá se parecen demasiado a las Nike Air Maxim, ese modelo supuestamente revolucionario pero que me da la sensación de que no se ha vendido demasiado bien. Yo las compré rebajadas, cuando no era tiempo (ni mucho menos) de rebajas, y en la misma tienda Nike de Paseo de Gracia. A mi entrenador de PowerPlate (lujo que, por cierto, voy a tardar un mes más en quitarme) le encantan. Igual es por eso por lo que me mete esas palizas sobre la maquinita de marras, porque quiere heredar las Nike. Tiene sentido, ¿no?

la decadencia de Prada Sport

2009-12-30T13:19:00.003+01:00

Tras el bombazo que supuso en sus inicios, Prada Sport, la línea secundaria/deportiva/accesible (aunque quizá no sea ninguna de las tres cosas) de la gran Miuccia Prada ha perdido protagonismo. Eclipsada por las colecciones "de pasarela", siempre en primera plana, la tira de goma roja, tristemente, ya no es un must. Uno de los grandes logos de los últimos diez años se ha quedado un poco sin fuerza. Rompedora en su momento por muchos motivos, Prada Sport anda ahora de capa caída y, pese a que sus zapatillas o abrigos deportivos se niegan a salir del armario (y los sueños) de sus incondicionales, pide a gritos un un nuevo impulso, recuperar su identidad y reclamar el terreno que le corresponde y pertenece. ¿Será que las lucrativas licencias de gafas de sol o perfumería son suficientemente lucrativas como para sustentar la maquinaria de la Prada más rompedora, la de los desfiles impactantes, contradictorios y geniales? ¿Se intenta reconducir la línea hacia territorios nuevos para esquivar a los miles de imitadores y falsificadores que ponen gomitas rojas en cualquier chubasquero de mierda? ¿O es que el nicho que cubría la colección ya no existe? Cierto es que Prada Sport ha sido responsable de algunos de los precios más delirantes de los últimos años, y eso ha podido minar su credibilidad. También es verdad que no es facil hacer avanzar un concepto tan eminentemente práctico, sin caer en los errores garrafales que ahora pueblan el mítico outlet de la marca, el famoso Space de Montevarchi. Impermeables de plástico desquiciados, a quinientos euros la pieza, por ejemplo. Y gorros de natación normales y corriente, a treinta, con el único valor (si es que lo es) del logo. Eso no Miuccia, eso no. Tú no.

Avatar

2009-12-29T23:42:00.007+01:00

Uno no puede no ver "Avatar". Es así de... ¿triste?. Esta película tiene todos los números para marcar un antes o despues en la historia del cine. Un momento... ¿he dicho "película"? ¿y "cine"?. ¿Es "Avatar" cine o es otra cosa? ¿En caso de que fuese otra cosa, esa cosa sería una evolución del cine o... otra cosa? El debate que suscita es apasionante. "Avatar" es, a efectos argumentos y guión, una de las cosas más pueriles y simplonas que se han visto, pero el resto, ese resto que en este caso lo es todo, y es diferente y es un enorme salto adelante, la convierte en importante. Redefine el papel de los actores y destruye/reconstruye/deconstruye el concepto de "plano" (el juego de palabras no es intencionad, pero lo dejamos). Su supuesta (e impuesta) sensación de tridimensionalidad replantea el concepto mismo de tridimensionalidad, pero entre tanto oropel y tanto colorín, casi da lo mismo. "El señor de los Anillos" tenía al menos un apoyo argumental (y literario, se supone) serio, pero "Avatar" no, y sustenta su parque de atracciones apabullante en una nada narrativa. Y funciona. Pero no sé si como película o como... otra cosa.

Sigourney y... otra cosa

regálame comida

2009-12-24T01:42:00.002+01:00

Siempre he sido partidario de que me regalen y regalar yo comida. Una cesta de fruta tropical potente, o un buen lote de Poncelet o Tutusaus, chocolate de Bernachon o pijadas varias de Delishop o Felix. Y si encima es un cheque regalo, pues mejor todavía. Reinvidiquemos los cheques regalos. Fuera caretas: todo el mundo sabe ya lo que han costado sus regalos, así que no pasa nada por que la cifra aparezca en una tarjetita. Los cheques regalo son un regalazo, y no hay que esforzarse en envolverlos, ni pesan. Gastarse 10 euros en botecito de guisantes con wasabi y chocolate duele, pero invertir en ellos parte (o todo, en el caso de regaladores un poquito rácanos) de un cheque regalo, es, nunca mejor dicho, un regalo.

mundo Terry

2009-12-23T11:40:00.005+01:00

La foto es de Terry Richardson, así que os la podéis imaginar completa. Sí, es así. Algo, por otro lado, nada raro con este fotógrafo, que consigue que modelos de primera fila (en este caso, las supertops Eniko Mihalik, Magdalena Frackowiak, Abbey Lee Kershaw y la superlativa Freja Beha Erichsen, que no sale en esta foto pero sí en otras de e sta sesión para Purple) se dejen llevar y entren de lleno en el Terryworld (nunca un libro tuvo un título más adecuado), un lugar lleno de sudor, semen, comida y risas. Richarson no es el primero ni el único que juega esto. Y quizá tampoco sea el mejor, pero desde luego sí el que mejor se ha vendido. Como artista quizá sea cuestionable (yo creo que no), pero como mercader no debería. Ni como fabricante de belleza, o cicerone de su propio país de las maravillas sexuales y guapísimas. Terry te sacará arrastrada por el suelo, embadurnada en fluidos corporales varios y/o en pelota picada, sin trampa ni cartón, pero jamás dejará que salgas fea. Ama a sus modelos (a veces demasiado, eso también), como nosotros le amamos a él, tal y como es: casposo y exquisito, vulgar y refinado, exhibicionista y misterioso, cerdo y divertido. Y aunque se ha convertido un poco en un cliché de si mismo, le queremos igual.

doble uve

2009-12-21T23:34:00.007+01:00

Wo od Wood es una de esas marcas raras que no es gama alta, ni sportwear de lujo ni nada bien definible. Eso es bueno. Cómo no, es una firma nórdica, y hay que rastrear un poco para encontrarla en España (en Moustache, la reencarnación de Gambasneakers, la tienen, por ejemplo, y creo que en Sportivo también). Su vocación es claramente comercial y, aunque las fotos de sus shows parezcan sacadas de la parte más comercial de un desfile de Comme des Garçons, su filosofía es bastante menos "elevada" y sus precios, consecuentemente, también.

quiero y-3

2009-12-20T09:37:00.006+01:00

He salido a la calle, calzado con unas pobres All Star y, desde el segundo uno, he empezado a echar de menos a mis botas-tanque de Y-3, esas que compré online y devolví al día siguiente de recibirlas. Not for me, pensé en su momento y, pese a que la rebaja (de un precio absolutamente grosero a otro, digamos, asumible) no podía ser más tentadora, no las encontré utilidad real. No es un argumento (el de la utilidad) que utilice a menudo, sobre todo aplicado a este tipo de compras, impulsivas a veces, y movidas por mi insaciable fetichismo siempre. Pero esta vez si lo hice y decidí que si no iba a vivir en Mad Max o en un país con temperaturas polares, no las necesitaba. Y-3 cada vez saca mejor nota en eso que una buena marca de lujo debe hacer: generar fetiches, objetos de deseo, ítems independientes a los cuales no aplicar esas leyes absurdas del "lo necesito" y el "me compensa". Éstas botas lo demuestran. Ni las necesito, ni me compensan, pero las quiero igual.

Los monstruos

2009-12-20T00:36:00.005+01:00

O conectas con ella o no. Ésa es mi opinión. No es tanto una cuestión de gustos o de calidad. No en este caso. Yo me alegro de sí haber conectado.

oro convertido en purpurina

2009-12-16T23:58:00.005+01:00

La fiebre por expandirse cueste lo que cueste que vivieron las marcas de lujo allá por los noventa, y que a algunas les dura hasta hoy, tuvo sus consecuencias. Lo que entonces eran emblemas de lujo y glamour (no olvidemos que una marca de lujo vende más marca que lujo, es decir, es más evocativa que real, más simbólica que material) se convirtieron en letrujas doradas que estaban por todos los sitios, y sobre los pectorales (depilados o no, que ahí también hay modas) de todos los horteras, en los cierres de los bolsos de todas las macarrillas y en las cinturas (los cinturones-logo son el paroxismo de esta vulgarización y han hecho que hasta los de Hermès –lujo real- parezcan despreciables) de cualquiera. Se amplia la pirámide de consumidores, pero a cambio la cúspide se desmorona. El caso de Versace no es demasiado representativo (pues ahí pasaron más cosas, no sólo esto), pero el de Dolce&Gabbana sí, y mucho. Sus brillantes comienzos parecen ahora lejanísimos. Entonces, su estética sureña, sus mammas, sus mafiosos (aquella campaña con Justin Chambers antes de que el americano prefiriese ser un mal actor que un buen modelo) y su pasarela blanca eran deseables, pero fueron sustituidos por toneladas de purpurina, vulgaridad y futbolistas, y pese a que aún se distingue algo de genio el algunas de sus prendas (e incluso colecciones enteras), éstas apenas se ven, ocultas tras toneladas y toneladas de sublíneas mierderas, licencias de batalla y horterada superlativa. A cambio, millones en ingresos y muchos magnates-mangantes de economías emergentes (las suyas, no las de sus países; lo de la proliferación de millonarios en Rusia es indignante) alicatando hasta al perro con des y ges relucientes. Auténticas o falsas, qué más da, pues las dos son igual de ridículas.

qu'ils mangent de la brioche!

2009-12-15T01:11:00.004+01:00

Me debato entre las tartas básicas, brutalmente contundentes, adictivas y orgásmicas de Rosi, uno de esos sitios que debería aparecer en cualquier guía de "lugares secretos" de Madrid (qué paradoja ridícula son esas guías, ¿no?) y el refinamiento, a veces un poco over-the-top de Oriol Balaguer, con sus pasteles de multicapas infinitas y terminación de joya de Victoire de Castellane. Dos universos distintos para un paladar (el mío) a veces menos exigente de lo que me gustaría y otras, más exquisito de lo que puedo permitirme. Las tiendas de Oriol Balaguer son pijerío, diseño, gama alta y precisión. El "cake parlor" de Rosi, en cambio, es como la panadería de "Cuéntame", pero sus tartas calóricamente desquiciadas valen el viaje. Aunque hay que reconocer que las del catalán son infinitamente más fotogénicas.

en busca de la camiseta perfecta

2009-12-12T17:23:00.005+01:00

¿Sólo yo opino que las camisetas de Pull & Bear son de lo mejor del mercado? Y en su rango de precios, dudo que haya nada mejor ahora mismo ahí fuera. Por menos de 20 euros (precio comparativamente bastante alto, tratándose de P&B, por cierto), uno puede hacerse con una prenda que no desentonaría en absoluto en los showrooms de Raf Simons (nota: la que véis abajo es precisamente de Raf by Raf Simons) o Rogan. El resto de la colección de esta marca de Inditex, desgraciadamente,es otra historia, mucho menos recomendable.

Ah, la camiseta, esa prenda tan digna y tan degradada, tan traída y tan llevada, a 3 euros o a 300. Una simple t-shirt de algodón tiene menos matices de los que creemos, o nos quieren hacer creer. El abanico de posibilidades (en calidad del algodón, la confección, el estampado...) no justifica algunos de los precios que se ven por ahí. La producción en Europa, tampoco. No hay manera de defender esa estafa. El caso más extremo es el de las camisetas que se supone que representan el rango y el savoir faire de marcas que precisamente no deberían estar fabricando camisetas. De ahí sus loquísimas etiquetas de tres cifras. ¿Una tee de Vuitton? Come on!!!

(Dejaremos para otro día el tema de los logos, ese cáncer de los 90 del que algunos no han querido curarse)

hijos con gustos caros

2009-12-11T00:00:00.007+01:00

¿Qué hay que hacer para que todos tus muebles sean de Established & Sons? ¿Cuánto hay que ganar al mes? ¿O se trata de darse el capricho una vez en la vida y elegir una única pieza de su alucinante catálogo? ¿Sería yo capaz de elegir sólo una? Nadie venera Ikea más que yo, os lo aseguro, pero creo que, en este caso, sería capaz de renunciar a Billy y Expedit...

comme des poissons

2009-12-08T12:30:00.001+01:00

¿Te mira alguien cuando estás bajo el agua? ¿Acaso quieres que lo hagan? ¿Tú también sientes la enfermiza necesidad de tener un gorro de baño de Comme des Garçons? En ese caso, quizá estés en el blog correcto...